帽子は不思議な装身具である。中国宋代には無帽での外出が禁止されていた時期があり、日本でも古代から中世にかけ、朝廷から庶民まで、みんななにかを頭につけていて、髪の毛をそのまま露出しているのは、特別に変わった人間であった。ユダヤ教では、旧約聖書の逸話から、髪の毛に霊力があるとされ、聖所に出入りする際は、教徒以外の者にも、キパというお椀型の小さな帽子の着用を強制される。

そんなこんなで、中国奥地の少数民族はいまも、男女を問わず、頭になにか載せている。とくに背中に背負われるくらいの乳幼児は、たいてい深々と帽子を被っていて、顔が見えないほどである。祝い事用に、各家庭で手作りする華麗な装飾帽子があるらしく、これらがそれに当たると思われる。刺繍やぼんぼん、銀の鈴で飾り立て、被ると耳元で、鈴が軽やかでさわやかな音を立てて、気分がよい。



貴州省雷山県大塘苗塞の子ども

凱里市のホテルの正面玄関を出たとたん、手に手にこの種の帽子を持った数人のおばちゃんが殺到してきた。ひとつ300元（4500円）とか400元（6000円）とかいう。古着で縫い目がほつれているものもあり、そこを指摘すると、その場で針と糸を取り出して縫い直す。同行者はみんな買うのに反対したが、こころ引かれるところがあり、２つ併せて標題価格で買った。

頭が相当でかくなっても被れるようにできていて、汀里がつけてもとくに違和感がなかった。汀里も気に入って、しばらく気分よく被っていたが、現地の人がすれ違いたびに、なにか声をかけていったという。てっきり、よく似合うと褒められたものと解し、悦に入っていたところ、後に、前後逆だと忠告してくれていたのだと、判明した。野球帽のひさしのようなものと思っていたツバは、後部の首筋を隠すためのものだった。



ちょっとかっこいい野球帽



でも、こうやって被るのが正式

観光名所になっている屋根付きの風雨橋の上で、おばあちゃんたちが、内職で縫っていた幼児帽。古着の端切れや刺繍を上面に使ってあるが、内側は新しい布で、額周りの銀製仏像の装飾や鈴は新品である。これもひとつ300元（4500円）とふっかけられ、50元（750円）と応じると、「ケッ」と笑われた。

それでも、おばあちゃん1人が半月は生活できそうな額だと思われたが、おばあちゃんたちに、多少の小遣い銭を落とし、孫になにか買い与える足しにするのも、行きずりの観光客の仕事、わずかな金額を値切るのばかりが能ではないと、にわかに悟り、１個あたり100元（1500円）で成約。

わが家にも、長男家に１女１男、長女家に１男の３孫がある。当人たちが、気に入るかどうかは別にして、まあ手土産にはなるだろう。



生後３カ月の孫に無理矢理かぶせる

老百姓（ラオバイシン）とは、一市民といった意味であるが、一線を退いて隠居生活に入っている一市民の男が、申し合わせたように被っているのが、この鳥打ち帽である。冬用なので、生地は毛織物。この帽子をつけていると、現役の市民から、いちおうの敬意を表される。つまり、無視される。いてもいなくてもよい存在として、扱われる。金儲けの対象にならない、経済社会的には、もう用のない人間と見なされる。

これを被ったとたん、透明人間になれる帽子であり、便利といえば便利。世の中には、見ず知らずの者に写真に撮られるのが嫌いな人がおり、カメラを構えると、ふつうはそっぽを向いてしまうが、この帽子をつけている限り、社会的には存在しないのと同様なので、自由に写真を撮って、不都合がなかった。



用なしの老百姓？

なお、「左遷峠吟行」の句に、「十元で買う冬帽子……」とあるのはこれで、値段は思い違いであった。後にメモを見て、誤りがわかったが、15元（225円）では、字余りになるのと、どーでもえーよーな違いなので、そのままにしておく。

うちの奥さんは帽子好きで、気がついたら、これを買ってしまっていた。筆者は、人の買い物には、いろいろ難癖をつけてしまう性格で、高いのなんのと、いちおう文句をいう。一方で、自分の買い物に、他人が意見を差し挟むのを一切許さない狷介で偏狭な人間でもある。ま、買った当人は、また別の理由から、筆者の介入を無視し、好きこのんで、旅行中、これを被っていた。

亮亮布（リャンリャンプー）という布地の存在を、今回の旅行で初めて知った。綿糸に卵白や豚の血を擦り込んで織り上げ、生地にタンパク質でコーティング、防水、防風、防寒性を高める。表面が光沢を帯び、光線の当たり具合で、虹色に光る。亮亮（リャンリャン）というのは、その輝くさまを形容した言葉である。

最初に見たのは、貴陽市の貴州省博物館の展示だった。トン族が水牛を犠牲に供する祭祀のジオラマで、男たちがみんな、ビニールのゴミ袋のようなへなへなした黒い生地の衣装を身につけていた。「こ、これいったなに？　このゴミ袋」と、ガイドのＹ君に尋ねると、「これが亮亮布です」と。亮亮布の紹介としては、完全に失敗した展示である。実際の亮亮布は、他に類例をみない、実に魅力的な色合いをしていて、ゴミ袋とは間違えようがないのだから。



貴州省博物館のジオラマ

だが、亮亮布を一般が着られるように仕立てた服は、意外に売っていなかった。これはたまたま見つけたもので、気に入って、旅行中ずっと着ていた。桂林市で再会した勤め先の先輩Ｉ記者は、「なんや、どっかの少数民族のおじさんかと思うた」と驚いた。

桂林のホテルの売店の売り子女性は、「それ、どこで買った？　１万円くらいしたか？」と興味を持って話しかけてきた。「車江で、300元（4500円）」と答えると、「ふーん」といっていた。彼女の想定より安かったようだ。買うとき、車江の店の女主人が、絶対に負けなかった理由がわかったような気がした。

欠点は、洗濯できないこと。汚れたときは、濡れた布で丁寧に根気よく拭き取るしか手がないそうだ。土産物屋には、大胆な刺繍を施した裾が足元に届くほどの亮亮布の外套古着が出ていたが、土地の長老が祭礼用に着たものだそうだ。祝い事以外に使われず、一般用の服が売られていないのも、洗濯が難しいという欠点ゆえかもしれない。

　

気むずかしいおじさんも、亮亮布でにっこり

亮亮布の布地自体は、いまも盛んに生産されている。肇興トン塞では、藍染めと同じように、あちこちの日だまりで、亮亮布を干す光景が見られた。どこにそんな需要があるのだろうかと思うほどである。トン族は、それほどお祭りが好きなのか。

うちの奥さんが、反物を少し買って帰りたいというので、何に使うねんと、いちおうケチをつけておいた。「スカートに縫ってみるとおもしろいかな」と、忠告は無視され、奥さん、さっさと買い入れ。90cm幅で、１mあたり30元（450円）なら、まいっかと、本当にスカートになるのかどうか不明だったが、勝手に買うに任せておいた。



亮亮布を干す。肇興トン塞

「恤」とは、本来、他人を哀れんで救いの手をさしのべる意味を持つ字であるが、「シュゥ」という中国語の音が通じることから、シャツに意に用いられる。Ｔ恤は、則ちＴシャツである。前月、上海・浙江を仕事で旅行した際、シラタニ・カメラマンと、キッチュで安物のＴ恤を探した。ふだん、気軽に着て、また、お土産にもなりそうなやつである。

観光地では、人民公社や文革時代のデザインを現代風に焼き直した毛沢東もののＴシャツが、観光地では必ず売られていて、外国人に人気があった。筆者も、何枚か買って、愛用している。しかし、上海では、妙にコンテンポラリー・アート化した製品が、若い人向けの衣料品店に氾濫、ほかの都市でもそうで、キッチュなＴシャツは姿を消していた。

それが、朔陽西街にあった。さすがに天下の観光地である。当地は西欧からの客が多く、西街は「洋人街」とも呼ばれるほどで、土産物屋の店員は、英語で話しかけてくる。これを買った店の女店主も、シャツにある漢字「偉大領袖毛主席」について、「The great leader Mr.President Mao」などと、説明してくれた。

XLサイズがあったので、長女の長身の婿さんと、Ｍサイズの長男用のお土産によろしかろうと、購入。１枚65元（975円＝10米ドルのつもりか）というのを、シラタニ・カメラマンとＤ口さん併せて５枚ばかり買い、１枚あたり35元（525円）に負けさせたのであった。

前記の店の隣で、自分用に買う。毛沢東ものより、もっとキッチュ。帰国後の抗癌剤投与の日、はじめは右側の赤いのをいったん着てみたが、さすがに人前にさらすのは恥ずかしく、左のアーミー・ブルーにしたが、それでも看護師さんに見られて、照れくさかった。１枚75元（1125円＝これも10米ドル見当か）とうのを、粘りに粘って、標題の線まで値切った。青島ビールが大好きな、Ｄ口さんは、青島ビールのロゴ入りを購入。

２人の娘用お土産に、うちの奥さんが買った。最初、ずいぶん高い値段をいわれたようだが、一緒に同じものを買ったＮ波さんが、関西女の本領を発揮して、大値切りした。その手法は、とにかく大声でわめくこと。店員に、「しーっ、もっとお静かに」とたしなめられたほどで、本人は、「あの普段やかましい中国人に、もっとやかましいと叱られたのが、大ショック」といっていたが、まんざらでもなさそうだった。

ただ、これがGAPであるのかないのかは、大いに議論があってしかるべきだろう。サイズはＬの標記があるにもかかわらず、実質的にＳ。娘たちによると、GAPのロゴの文字の間隔に微妙な違和感があるともいう。「でも、議論なんかしなくていいよ。好きな色だし、これで満足」といってくれたのであった。

ダブルフェースというらしい。２枚の薄い絹地を重ね合わせて縫製してある。中国的なデザインの小さな円形の模様が、ごく控えめに織り込んであるだけで、中華文化特有の過剰な装飾性を感じさせないところも、他の土産物と違った。在庫が３枚しかなく、笹田先生の奥さま用、シラタニ夫人用、うちの長男の嫁さん用に、みんなで全部買ってしまった。言い値はもっと高かったが、よってたかって値切り、標題の価格になった。

中国人の婚礼では、花嫁がこれを頭からすっぽり被る風習がある。これを取って、初めて花嫁の顔がわかるという仕掛けだ。筆者夫婦以外の全員で、中国式模擬婚礼の計画が進められ、この夜に挙行されたのである。

筆者夫婦は、まったくそれに気づかなかった。いつもディナーはホテルの外のレストランで、地元住民の騒がしい声を聞きながら取ることになっていたのに、この日に限り、魏さんから、「きょうはホテルで夕食、いいですか」と問われ、「なんで？」と聞き返した。魏さんから、返事がなく、多少いぶかしく思っただけである。

で、ホテルのレストランの指定された個室に入ってみると、慶賀色の赤一色。ウェディング・ケーキはあるわ、蝋燭が燃えているわ、奥さんは、このスカーフをかぶせられるわ……。以下、煩雑な説明を避け、シラタニ・カメラマンの写真で、事態を想像してもらう。

　





罰ゲーム。何の罰？

みなさまに感謝

トン族や苗族は、銀細工に巧みで、お祭り用の銀製品を家宝として代々伝えている一族も多い。銀製品はいまも、少数民族の観光客用産品の主力である。指輪、ネックレスなど、最初はいろいろな価格を提示されるが、結局はどれも20元（300円）に落ち着く。この３点は、うちの奥さんが、そうやって勝手に買ったものである。

あえて文句をいわなかったのは、その安さもあったが、こんどの再婚に際して、エンゲージ・リングも買わなければ、ウェディング・リングも贈らなかった引け目による。この記事を書いていて、先妻に買い与えた結婚指輪のことを急に思い出した。それは、法隆寺の百済観音の冠を飾る花柄を自分でデザインし直し、貴金属店に特注して作ったものだった。田舎町の金属加工職人の手にかかり、洗練さに欠ける泥臭い出来上がりになったが、いちおうプラチナだった。あれは、どこに紛れ込んでしまったのかなあ。

●昭平県黄姚古鎮　入り口に明代の古典劇の舞台・戯台がある古い村である。中原の戦乱を逃れて南下してきた漢族・客家が、半要塞化した建築群に、昔ながらの生活様式を保ちながら住んでいる。日中戦争時代、知識人や革命家が大挙して移り住んだことは、すでに書いた。

桂林あたりの画家には、よく知られた村で、美術学校の学生にとっては、必ず訪れてスケッチする場所になっていた。いまもそうで、村を歩いていると、そんな学生に出会う。しかし、観光地として再発見されたのは、ここ２、３年のことである。村人はまだ、外からやってくる旅行者に不慣れで、カメラを向けると、そっぽを向いたり、家の中に隠れてしまったりする。



土産物の売り子が隠れてどうする



古玩まがいを並べる屋台も

屋台を並べるだけの土産物屋の中に、１軒だけ、店を構える古玩店があった。主力商品は家具で、500年の風雪に耐えた末、廃屋となっていった家々から、古道具を買い取って、転売しているようだった。数は少ないが、日用雑器の類もあって、「居仁堂製」款の筆筒を買ったのは、これも先に述べたとおり。



村内唯一の古玩業者。看板が立派



店内は暇な男のたまり場になっていた

村は伝統的な食品の製造販売でも知られ、粽やざる豆腐、豆★（＝豆＋支）と呼ばれる真っ黒な中国納豆を買い食いできる。そして、自家製の辣醤。村には、旧家が数家族あって、なかでも郭一族は名門で、大きな屋敷、大院を構えている。この家の辣醤が、ガイドのＬ氏のお勧めだった。



左端が姑、その右が嫁はん



嫁はん、甲斐甲斐しく売りまくる


●賀州市客家囲屋　桂林から延々と続いてきた石灰岩地形は、賀州にまで及び、しかし、さすがに勢いに衰えがみえて、普通の山々も現れてくる。おそらく地質学的に複雑な場所なので、変わった岩石が採取できるのだろう、水石を商う看板を賀市内でみかけた。この客家囲屋で唯一売店とおぼしきところもまた、水石販売所だった。

ネズミに似た石というのがあって、値段も手頃だった。子年に生まれた孫がいるので、記念に買って帰るかという気になりかけたが、ただの石ころといわれればその通りで、しかも日本に運ぶには重過ぎるようにも思え、断念。



ただの石ころにしか見えない


●賀州市路花温泉　湯煙を上げているのは、温泉である。一見、日本の温泉地と変わらぬ光景だが、ここの湯は、すべて男女混浴。しかし、水着を着けて入らなければならない。まあ、温水プールと思った方がいいかもしれない。

魏さんは、日中温泉文化の違いを実感して欲しいという願いから、コースにこの温泉を組み込み、スケジュール表にも、「水着持参」と特記していたが、そんなもの持ってきた者は１人もおらず、また、入浴希望者もゼロ。落胆する魏さんの顔を立てて、笹田先生と汀里がつきあいで入る。顛末は、別のところでやや詳しく述べる。



早朝の寒気で湯煙が目立つ



入浴用水着を物色する汀里。
コーナーがちゃうんちゃうか



人里離れた山中で、
お店は水着屋ばかり



ここも水着屋



これも水着屋



ここも……



これも……



水着屋のおばちゃんと話す。
通じない言葉で勝手にしゃべっている。
でも意思は通じているみたいだ。
背後で水着に見入る汀里



ここにも水着屋



水着屋に見入る汀里

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夜郎国見聞録
老街古鎮

貴州　黎平堯街

「堯街」と記したが、正しくは、「堯」は「堯＋羽」という字である。日本語のネットには表れないので、便宜上「堯」とした。「堯＋羽」の字義は、北京商務印書館編「新華字典」によると、「板状物体因由湿変干而湾曲不平」とある。つまり、平らな板が濡れて乾いたあと、湾曲して平でなくなる状態を指すらしい。その通り、写真からもわかるように、この街路は両端が小高く、中央がへこんで、「堯＋羽」になっている。同じような形状の坂道が、東京・赤坂にあって、薬種を粉砕する薬研に似ていることから、「やげん坂」と呼ばれていることは、先に書いた。

「堯街」は、いま一見なんの特徴もない山奥の地方都市・黎平の地理的・歴史的重要性を証言する通りである。明代、すでに貴州と湖南を結ぶ通商路の要衝として、商人が頻繁に行き来していた。近代では、やはり湖南へ攻め込む戦略拠点として注目され、1934年、中国共産党が軍事会議を開いて、国民党と戦う方策を決めた。会議を司会した周恩来を、毛沢東が味方につけ、党内で主導権を握るきっかけともなった。

牌坊には、ちゃんと「堯＋羽」という字



へこみを狙うシラタニ・カメラマン



狙っていたのは、この人たち。籠に画眉鳥



ここにも画眉鳥



へこみをゆく天秤棒



まだへこんでる



この種の地形では、天秤棒が最適の運搬手段



へこみから上ってきた天秤棒



へこんでんじゃねーよ



☆マークから推察して、旧紅軍の施設か



幹部が住んでいた商家「中央紅軍教導師住址」



いま診療所として使われている旧商家



「兌換銀銭」の看板。旧両替商



湖北、湖南の商人の宿舎「両湖会館」



電脳プログラムで刺繍する、と看板にある



湯気を上げる朝飯屋



焼き芋屋の屋台



よろず屋。右側路地の奥に学校でもあるのだろうか



この先、階段を上ると「堯＋羽街」は終わる

貴州　貴陽

貴陽には国内便経由で夜着いた



生姜に似た「天麻」を売っていた。
高級漢方薬種で、日本で入手するには、
タイ産を輸入しなければならないそうだ。
貴州では、お粥に入っていたりする



豪勢に並ぶ果物。入院患者への見舞い用である。
付近一帯は、医科大学と付属病院、
先端医療センターが集まっている



クルミ売り



ザクロ売り。魏さんが買い、みんなで食べる



辣椒（唐辛子）と辣醤（辛味噌）を売る。
各家庭に秘伝の味があり、全国的に売り出して、
大企業になったのが、当地の「老干媽」ブランドだ



路上で料理の下ごしらえ



地元民の背負い籠



おばさんの後ろをついて行くと……



突然、車道に飛び出し、
動かなくなったタクシーを押し始めた。
営業定款にある商行為なのだろうか。
エンコ車がそう都合よくあちこちに
転がっているとは思えないが



陽明祠になぜか土瓶のモニュメント



待機中のおばさん。何に待機？

　

　

　

ご存じ、早朝ダンスを待機していたのでした。
つられて踊り出す旅行団一同



知識人然として新聞を読む。
昔なら、科挙を受験、何回も落ちて、
しかし、自尊心だけはいやに強く……、
といった田舎の読書人タイプか



科挙上位合格者の
輩出を願って建てられた
甲秀楼より、貴陽市街



甲秀楼上層の茶楼で談笑する科挙合格者



ぼ、ぼくは違うで。ぼくは落第組です



屋根は立派だが、ただの土産物屋



屋根どころか、建物全体が襤褸と化しているが、自動車修理屋営業中



愛想のない佇まいは、質屋。「當」の字が目印

貴州　榕江市場

榕江もまた、特徴のない地方都市に見えた。夕暮れに到着。投宿したホテルの周りは、似たような安宿が、ネオンをちかちかさせ、ラブホテル街を思わせた。聞くと、近くにバスターミナルがあり、ビジネス客が泊まるのだという。何のビジネスで？と考え込んだ。しかし、一夜明けると、安宿の前は、屋台がびっしり並ぶ市場と化していた。ビジネス客目当ての朝飯用露店も多い。どこにでもビジネスのネタはあるものらしい。

犬の丸焼き姿を直接目にすることは、
いまの中国ではめったになくなった。
20年以上前、広州を旅行したときは、
かぎ爪の先にぶら下がったそれを、
いたるところで見かけたものだが、
当時から国際的な風当たりが強く、
少なくとも人前からは姿を消していった。
それがここでは、人目をはばからず……。
ところで、白と茶色の違いは、なにゆえ？



豚は捨てるところがない。
路上の顔２つも、捨ててあるわけではない。
右側では、血からソーセージを作る準備



朝食用の屋台群



先を急ぐ天秤棒



肉と野菜の兼業天秤棒



野菜専業の天秤棒



右の男の足元にある野菜は、
「ウォシュン」といい、中国レタスである。
中国人に最もポピュラーな野菜で、
葉より軸を好んで食べる



左下に特産のサトウキビ



ミカンの最盛期であった

貴州　肇興トン塞市場

貴州の少数民族は、実にいろいろなものを食べる。ニラの根の澱粉から作った麺やドクダミの根の澱粉から作った麺などというものも、旅行中、食膳に供された。食材が豊富、というより、救荒食糧として利用された歴史があるのではないかと推測する。この地方の食材については、別の項でも述べる。

中央のもじゃもじゃした鬚状のものがドクダミの根。
ドクダミの根については、湖北省の山奥で食べたことがあり、
その独特の生臭いにおいから、ボウフウの根と思っていた。
みんなにもそう説明していたが、今回、それが誤りで、
ドクダミだったことが判明、謹んで謝る

　

　

左下のコンニャク以外は、なんであるかよくわからなかった。
コンニャクは、唐辛子味で炒ってもらったが、
味があっさりして歯ごたえがなかった



買い手は民族衣装



売り手も民族衣装



魚肉ソーセージの屋台。
左側の少年が持っている籠には、
小鳥が入っていた

広西　桂林陽朔

桂林は古都ではあるが、戦争中、日本軍の空爆を受けて市街の様相が一変、地名の由来である桂樹、つまり木犀の大樹林も灰燼に帰したという。で、いま生えている木犀は若木が多く、街は近代都市化している。老街の面影を探すのは、もはや難しいという。

かろうじて旧市街の雰囲気を残す



現代桂林のランドマークは高層マンション

陽朔を一言でいうなら、石灰岩でできた例の変な山に包囲さた街である。どこでももっこり。眺めているぶんには、まあいいとして、生活するとなると、交通に制約を受けたり、不便もあろうかと、余計なお世話だけれど、気に掛かる。

こんな風にもっこり



ホテルの屋上庭園からももっこり



川面にももっこり



レストランの背後にもっこり



もっこり……、かぁ



「没有飯店」。料理？没有（メイヨウ＝ないよ）



「張飛牛肉」



「人民公社カフェ」



毛沢東が流行なのである



何屋が店開きするのやら



陽朔の女性は、いつでもどこでも編み物



大衆旅館街



夜の西街



人出が絶えない



宿に引き揚げる笹田先生

広西　黄姚古鎮

桂林の画学生にとって、ここ黄姚は、必ず訪れなければならない村なのだそうだ。数百年を経たガジュマルの大樹。城塞風の煉瓦造りの古い家並み。清流に架かる石のアーチ橋。絵にならない風景はなく、素描の訓練に最適の場所なのだ。桂林から相当離れており、わざわざここまでやって来る観光客がまだ少ないのも、画学生には邪魔が入らず、いいのかもしれない。

村の入り口に明代の戯台。
床下に大甕を仕込んで、音響効果を高めている



村に入ると、いきなり大榕樹



気根も堂々としている



大榕樹の下にて

　

別の榕樹。これも堂々



ガジュマルは、植物の生命力を最も体現した木である



うりゃー、生命力



ほりゃー、生命力



スケッチに来た元画学生

村はもともと、中原の戦乱を逃れて南下してきた漢族客家が創設したという。住居が集まる地区に出入りするには、いくつかの門を通らねばならず、門を閉ざすと、たちまち城塞となって、侵攻するに容易でなくなるという。

城門の額と対聯の文言は、よく読めなかった



年季が入った煉瓦塀



迷路のような通り



長屋風集合住宅



芋の葉を収穫



ひなたぼっこの婆さん



同じ婆さんを反対側から見る。背後の掲示に、
「古道具、古玩、古銭などを買い取る」
とあり、ここも古玩屋だったのかと



家伝の食品を売る



毛沢東時代の肖像画。年を経て、いい味が出ている



清代以前の軍事官僚の居宅



関帝廟の関羽像。壁の赤紙に、
「保佑人民」
「手持利剣除貪官」
「脚踏亀蛇鎮汚吏」
とあり、官僚の腐敗を戒めている



背後の赤紙の文言は、ただのおめでた言葉



ここも城門。天秤棒娘が２人ゆく



危急のとき、救援を頼む電話



いざというときは、モップで応戦



漢族が好きな円形の潜り門



これも城門

当地に要塞村を築いた漢族は、数家族であったろうと思われる。それぞれの一族は、祖廟を中心に結束し、村外に住む先住少数民族の侵攻に備えたと思われる。そんな一族の廟や宗家が残っている。

莫氏の宗廟。出身地は、提灯に隠れて見えない



古氏の宗廟。聯に「亶父家声遠」とある。
周の祖・古公亶父を指すのなら、出身は陝西省か



郭氏の宗家大院



ブーゲンビリア越しに村遠望



山裾の孤立家屋も要塞仕立て



水郷の風情もある



泉が湧く。食べ物、食器、洗濯物と、流れに従って順番に使う



竹林もいい味を出している



ここにも戯台

日中戦争中、革命家や進歩的知識人が、戦火を逃れてこの村に集団で移住したことは、先に書いた。こんな奥まったところまで、日本軍がやってくるのは不可能と思われたからだ。彼らが暮らした住居が当時の佇まいで保存されている。住人の中には、日本軍ではなく、国民党の追及を受けて刑死した者もいた。

知識人居住区入り口



格調の高い破風



住人は京劇のファンだったようだ



ここで煮炊きした



シラタニ・カメラマン、何を狙っているのやら

広西　賀州客家囲屋

客家は、福建省の土楼もそうだったが、極度に警戒心が強く、住居を要塞化する人々だった。他国から、流浪してきた新参者。周りの先住者にとっては、招かざる客。相応の迫害もあっただろう。客家の防衛意識が先鋭になるのも、当然だったといえる。ここ賀州の集合住宅には、河南省淮陽からやってきた江氏一族の数十家族が、厚い壁の内側に住んでいた。

堅固な外壁。鍵穴のように見えるのは、見張り用の小窓か



小門より内部を覗き見る



「江氏祖屋」の額がかかる



一族の廟堂。
「譜遡淮陽規模継旧」
「基開粤嶺俎豆常新」
と対聯にあるので、
淮陽出身と分かる



長老の婆さんであろうか



長老脱穀機も稼働中



柴を運び込んで冬の用意



扉の下に猫の出入り口？



煉瓦の壁に夕陽が差す



左側の花は、吸うと蜜が甘い



採光窓に精緻な彫刻



駐車場の公衆トイレにも対聯。
「世間貞女至此也要寛衣解帯」
（世に知られた貞淑な女性も、ここへ来れば、
着物をはだけさせ帯を解く）
「天下英雄進来必定俯首称臣」
（天下の英雄も、ここにやって来れば、
頭を垂れて臣下と称する）
「いかにも客家らしい」と魏さんの評



「どれどれ、頭を垂れてくるか」と天下の英雄



「世間の貞女」は入室を逡巡躊躇

広東　広州陳氏書院

陳氏書院については、すでに別の項で触れた。
ここでは、中華民族の意匠美学が行き着いた極北を、
ただただ呆然と鑑賞してもらうほかない



どこの脳みそからこんなデザインがひねり出されるのか



どや、いけとるやろ



いけてる、いけてる



いけてへんわい。日本人的にはね